“Глядя на Бахчисарай, путник кладет палец на уста и лишается мыслей”. Эвлия Челеби, турецкий путешественник, 1666 г.

“В то время наши люди были в таком сердце, что никак невозможно было удержать, чтоб в Бахчисарае и в ханских покоях огня не подложили…” Миних – о погроме Бахчисарая в 1736 году русскими войсками.

Как я завидую Челеби! Я даже Миниху завидую: он хоть успел посмотреть на то, что разрушал. Сегодня, посещая Бахчисарай, если и кладешь палец на уста, то лишь для того, чтобы из уст не вырвалось ругательство. Жемчужина востока уничтожена. Города как цельного культурно-исторического памятника нет. Где старые улочки, по которым идучи, чувствуешь пыль веков? Тут просто пыль, а там коттедж. А вот мечеть – вся в граффити, и загажена по самый минарет. Нет, конечно, дворец ханов еще охраняется, и будет охраняться, музей все-таки. Но города Бахчисарая мы уже никогда не увидим таким, каким его видели еще рязанские мужики, бегавшие по дворцу с факелами и думавшие, что бы спереть, где бы покрасивше нагадить.

Но хватит стонов. Как всегда, сначала немного истории, потом – добросовестное, по мере сил, описание памятников. Те, кто хочет узнать о самой первой столице крымских ханов – прочтите наш рассказ о Чуфут-Кале, потому что именно на этой горе на окраине Бахчисарая она и находилась. Только в 16 в ханы начинают понемногу переезжать в живописную долину под горой, где постепенно и вырастает Дворец-Сад, как, собственно, и переводится с татарского “Бахчисарай”. Сначала мы расскажем вам немного о Крымском ханстве, потом – о том долгом пути, который прошли ханские архитекторы прежде, чем Бахчисарай стал столицей в полном смысле.

Крымское ханство

Когда Золотая орда превратила Крым в свой улус, столицей стал город Кырым, или просто Крым, который так и писался на монетах 13-14 вв. Теперь это - поселок Старый Крым. После в Орде взяли верх центробежные тенденции, Крым становится самостоятельным государством наряду с Казанским ханством, Астраханским, Сибирским, Ногайской ордой. Вышеперечисленные вскоре исчезли с карты, покоренные Россией. Крымское ханство, пользуясь поддержкой Стамбула, просуществовало до 1783 года, и, покуда стоял Бахчисарай, можно сказать, стояла и Орда.

Начало крымского ханства можно условно отнести к середине 14 в, когда татары берут штурмом город, ныне известный как Чуфут-Кале, и основывают здесь относительно самостоятельное княжество. Некоторое время здесь сидела местная династия, видимо, берущая начало от завоевателей. Одна из правительниц, ханша Джанике, поддерживала Хаджи из рода Гиреев; корни этого рода весьма темны. Говорят, что он потомок Чингисхана то ли в 9-м, то ли в 12-м колене, хотя на этот счет есть другие мнения. В итоге, поддержанный еще и Литвой, Хаджи становится здесь ханом, и постепенно он и его потомки получают контроль надо всем Крымом и прилегающей к нему степной полосой черноморского побережья. Отныне “Крымское ханство” - это и есть Гиреи, и за всю его историю никто, кроме Гиреев, на троне здесь не сидел.

В 1475 году Турция захватывает часть Южного Крыма, в 1478 году Гиреи признают вассалитет Стамбула – после того, как крымского хана Менгли Гирея, сына Ходжи, продержали в столице Порты в заложниках. В дальнейшем это был чаще всего союз единомышленников – дружили против Руси.

Поначалу, однако, не было у Москвы большего друга, чем Гиреи – пока жива была Большая Орда с центром в Сарае, которую одинаково ненавидели как крымчане, так и русские. Но с конца 15 в Большой Орды не стало, а московские дипломаты не сумели наладить отношения с ханством в новых, мирных условиях. Отныне набеги крымцев держали в постоянном страхе Москву. Не было года, чтобы Крым не беспокоил Русь. Даже губернатор Красноярска издавал особые распоряжения на случай, если Крым прорвется туда. Москва была осаждена не раз, и даже взята. Битва при Молодях, которой мы посвятили особый проект на этом сайте, была, напомню, также с Крымцами. Однажды Москву сожгли так, что, по словам очевидца, в столице нельзя было найти шеста, чтобы привязать коня. В какой-то момент под патронаж Стамбула через Крымское посредство попала даже Казань, создав общий фронт против московской экспансии. В свою очередь, Москва нанимала представителей тюркских племен, противостоящих дому Гиреев, и побуждала их деньгами и уговорами воевать с Бахчисараем. Их назвали казаками, то есть “изгоями”. Понятно, что Москва делала ставку именно на изгоев, на людей, отколовшихся от своих племен. Ведь даже правители зависимого от Москвы Касимовского ханства отказались окончательно разрушить Сарай, потому что “это наша родина”. Впрочем, Москва часто предавала казаков, когда понимала, что может обойтись без них.

Насколько Крымское ханство зависело от Оттоманской Порты? Вопрос не столь прост, как принято думать. Эвлия Челеби, турецкий путешественник 17 в, друживший с одним из ханов Крыма (Мухаммад Гиреем IV), описывает, как в Бахчисарай прибыл из Стамбула посол, и привез требование султана к Мухаммаду, сложив с себя ханские полномочия, явиться к султану. В свое время Мухаммад был поставлен на трон из Стамбула, потом смещен, потом поставлен вновь. В султанском послании не перечислялись причины немилости, но их раскрывает нам Челеби: это – неохотно оказанная султану военная помощь, а главное – неуклюжие действия по поводу ногаев, которые, оказавшись в Западном Причерноморье (за пределами Крыма), доставляли всем много хлопот. Хан сначала медлил, хотя получил от султана приказ их уничтожить, а когда султан взял их в свои подданные, дабы усмирить хоть бы и так, Гирей неожиданно набросился на них и устроил страшную резню, которую с омерзением описывает Челеби. Этот автор даже написал такую хронограмму (стихотворение, в котором зашифрована в буквах и строках та или иная дата):

Повод свержения хана с трона и время этого события

Выражается словом “ногай”.

Год 1077 (надо 1076=1666 AD).

Однако, мирно это дело закончилось лишь потому, что Мухаммад в силу своих лет не захотел конфликтовать с Портой. Все его окружение подбивало хана к восстанию, так, что он даже вынужден был бежать в Дагестан, обманув соратников, требовавших бунта. Отсюда можно заключить, что иногда столь жесткое давление из Стамбула могло и бунтом окончиться. Челеби также описывает, как холодно принят был новый хан, прибывший из Стамбула, Адил Гирей (которого Челеби называет Чабан Гирей), и некоторые его решения даже саботировали.

Другая странность. Челеби описывает владения крымских ханов и территории, непосредственно подчинявшиеся Порте, и всячески подчеркивает, что власть над последними жестко осуществляется из Стамбула. Он даже говорит, что в Кафе (столице османской провинции) одно время чеканились османские монеты; стамбульскими акче пользовались люди на подконтрольных Порте территориях. Однако, это не так. Османские монеты Кафы нумизматам неизвестны, как и массовые находки османских монет на Южном берегу Крыма (там есть лишь клады акче бахчисарайских ханов). Более того, ханы чеканили свою монету в Кафе до 1532 года, так, будто это был их город. Отсюда следует, что нельзя показывать Крымское ханство полной провинцией Порты.

Об экономике Крымского ханства в русской литературе сложилось то мнение, что ханство жило грабежом и торговлей русскими и литовскими рабами. Что было, то было. Правда, литовцами торговали с большей охотой и в больших масштабах, поскольку русские считались рабами куда худшими – работать не любили, и пили. Именно в это время сложилась крымская поговорка – “Иван, пока ты пьян и спишь, я, Ахмет, тружусь, связывая тебя”. Однако, объявлять Крымское ханство неким “государством-грабителем” было бы в высшей степени нелепо. Конечно же, основу экономики ханства составляла не добыча рабов, а ремесло, зачатки промышленности (например, стройматериалов), извлечение из земли полезных ископаемых, в первую очередь соли и мыльной глины, а также сельское хозяйство, в том числе переработка сельхозпродуктов. Более того, мы видим, как в 17 в рабство приобретает все более “экономические” формы. Чего стоит налог на живущих в частных домах рабов, взимавшийся раз в несколько лет. Этот налог становился своего рода налогом на имущество, что свидетельствует о позитивной эволюции финансовой системы.

Немалую роль имела и торговля, хотя казаки сделали все, чтобы она в Черноморском бассейне оказалась практически парализована. Челеби описывает прекрасные гавани, как например Инкерман и Балаклаву, жизнь и торговля в которых практически замерли из-за того, что эти порты страдали от набегов казаков. Известно также (хотя это к Крыму и не относится), что Азак перестал быть значительным портом после захвата его османами именно потому, что казаки развязали против стамбульской администрации настоящий террор. Также известно, что из-за казачьего террора приказал долго жить амбициозный (и успешно осуществленный) проект крымских ханов по превращению полуострова Крым в остров (Перекоп был дополнен каналом, и воды Азовского моря соединились с водами Черного еще и в этом месте). Казаки стали теперь нападать на Белгород (в западной части Черного моря), принадлежавший Порте, и султан заставил хана канал засыпать. Так или иначе, Крым предстал перед русскими завоевателями в 18 в страной с высокой аграрной и строительной культурой. Первая была истреблена вместе с крымскими татарами, которых выселили в советское время, вторая – в ходе массовой застройки в 1960-е годы.

Эпоха ханства была самым блестящим временем в жизни Крыма. Но в геополитическом аспекте оно было обречено. Финал наступил в 1774 году, когда Россия победила Турцию, та устранилась от крымских дел, и Бахчисарай стал как бы независим от Стамбула. Справедливости ради надо сказать, что Стамбул тоже внес свою печальную лепту в падение Крыма, навязывая ему милитаристский дух. Но независимость от Стамбула обошлась Крыму еще дороже. В 1783 году Россия смещает последнего хана, Шахин-Гирея, обещая ему персидский трон, и в итоге Шахин провел остаток жизни в Калуге, выпрашивая от Петербурга подачки на свое содержание и играя с солдатами в шахматы. В Бахчисарае начинается сначала вакханалия разрушения, потом – восстановление, не менее плачевное, чем меч и огонь. Еще Пушкин обошел дворец в полной досаде “на полуевропейские переделки”. Лишь в самое последнее время во дворце работают реставраторы без кавычек, которые пытаются восстановить крупицы того, что сожжено и изуродовано.

Путь в долину. Эски-Юрт

Москва, конечно, не сразу строилась, но в еще большей степени это относится к Бахчисараю. Поначалу Хаджи Гирей и его первые преемники основались на неприступной горе (Чуфут-Кале): врагов у них было достаточно. Последующая история градостроительства – это спуск в долину, которая контролирует путь из Солхата в Херсонес, спуск сначала робкий, потом с размахом. Берега речки Чурук Су (Гнилая Вода; характерно, что само название заимствовано от реки возле прежней столицы улуса, Солхата – вот они, имперские претензии) обживались в несколько этапов. Есть две точки, одна, Салачик, у подножия Чуфут-Кале, и другая, Эски-Юрт, на другом конце современного города, которые были освоены раньше Бахчисарая. Как же это выглядело, в какой последовательности заселялась долина?

Челеби рисует картину по-своему. Якобы тогда еще, когда Чуфут-Кале находился в руках “неверных”, татары уже поселились в Салачике (Эскисаладжике), у подножия Чуфут-Кале. Было это во времена “Джочи-хана”, который вместе с “Эртогмаз-ханом” (которого Челеби считает прародителем Гиреев) вырвал Крым из рук генуэзцев. Что тут верно, что нет? Ясно, что во времена Джучи Крым еще не был покорен. Легендарна и личность “Эртогмаз-хана”. Но, может быть, это предание фиксирует факт нахождения в Салачике татар ранее того момента, когда им удалось укрепиться в Чуфут-Кале. Даже если здесь всего лишь находился штаб осаждающих крепость, этот факт уже мог отложиться в народной памяти. Специально о заселении Эски-Юрта Челеби не пишет. Из его слов лишь следует, что этот город также возник раньше Бахчисарая. Исходя из того, что даже до сегодняшнего дня в Эски-Юрте сохранились более древние сооружения, нежели в Салачике, можно считать его самым старым в долине, как это и утвердилось в современной украинской науке. Эски-Юрт связан с именами “короля Эштера” (об этом пишет Челеби), погибшего при штурме Аккермана от “отравленной стрелы проклятого Салсала”. Все это – вымышленные фигуры, но не факт, что придуманы они самим Челеби; возможно, это местные предания, указывающие на глубокую древность этого места. Я не могу исключить, что местность эта была занята татарами еще в начале 13 в.

Итак, Эски Юрт, Старое Поселение. Еще это место называлось Кырк-Азис, Сорок Святых, или просто Азис – Святой. Челеби говорит, что в его время там находилась гробница шейха Мансура из Медины, спутника Пророка. Возможно, что так говорили Челеби местные татары, и сами в это верили. Мансур якобы умер при штурме Чуфут-Кале и был похоронен в Эски Юрте, что, конечно, невозможно, будь он другом Пророка, но вполне возможно, если он был просто героем осады. Челеби пишет, что к его гробнице стекались паломники, что только подтверждает наше предположение.

Находится Эски Юрт на противоположном конце современного Бахчисарая, возле вокзала. Приехав в город, лучше начать осмотр именно отсюда, потому что от автобуса можно пройти до него пешком минут за 10.

Эски Юрт никогда не был столь велик и официален, как Салачик. Это было небольшое поселение, рано начавшее застраиваться дюрбе, так, что это – скорее кладбище и город мертвых. Сегодня дюрбе стоят среди рынка, и нам было непросто продираться сквозь рыночную толпу, рассматривать памятники, одновременно еще фотографировать и думать, как бы торговцы не сочли, что мы фотографируем их. Район вообще неспокойный. То вора ловят. То взрыв какой-то, все бегут, потом выясняется – шашку взорвали, типа шутка. Тем не менее, побывайте и там.

К сожалению, самое древнее сооружение Эски Юрта (конец 14 в) осмотреть сегодня невозможно – оно скрыто за современной коттеджной застройкой. Но смотреть-то, собственно, и нечего: памятник разрушается. Преступно, потому что для крымской археологии это – сооружение ключевое. О нем мы знаем лишь то, что на нем начертано: “Эту гробницу приказал построить Мухаммад Шах Бей, сын Мухаммад Бея, для своей матери Бей Юде Султан, дочери Аджаган Бея”. Кто были эти люди? Вероятнее всего, представители местной знати, родственники “хана кыркельского”, те, которые так не хотели пускать в регион Хаджи Гирея, потом сопротивлялись Менгли Гирею. Дошло до того, что когда тот вернулся из стамбульской ссылки вроде бы по просьбе местной знати, ему пришлось брать Чуфут-Кале штурмом. Более всего по архитектуре этот памятник близок арабским мавзолеям Каира. Скорее всего, египтяне его и строили. Контакты египетских и крымских зодчих засвидетельствованы, начиная с золотоордынского времени.

Непосредственно на задах рынка находится комплекс из трех мавзолеев, из которых нам удалось осмотреть только два. Дюрбе Ахмед Бея построено в 15 в (по другим данным – в 1577 году; рисунок 1). Это – монументальное сооружение, сделанное в сирийских традициях, вероятно, зодчими из этой страны. Очень интересна его композиция: четырехгранник вписан в восьмигранник; еще немного, и татарские зодчие могли бы решить квадратуру круга! Прямо в стенах – известняковые плиты с тончайшей резьбой (рисунок 2), изображающей какое-то южное растение, вероятно, символ скорби (что-то подобное видел я еще на античных рельефах, в культе Аттиса) и с длинными надписями (рисунок 3), прочесть которые, к сожалению, не в нашей власти. Исходя из рельефов, мы полагаем, что для этого памятника все-таки подходит более ранняя дата – 15 в.

Рядом с дюрбе – мимбер, единственное, что осталось от монастыря дервишей. Мимбер – это кафедра проповедника, восьмигранная невысокая башенка, к которой ведут двадцать ступеней. Мимбер некогда прилегал к особой мечети, но совсем недавно ее сломали. Все это скрыто за современным забором, утопает в дикой зелени, рядом стоят машины с товарами, которые ждут разгрузки на рынке. По аналогиям с другими сооружениями за пределами Крыма (а в самом Крыму аналогий этой постройке нет), мимбер датируется 16-17 вв. К сожалению, недоброжелательное к нам отношение рыночных торговцев не позволило сфотографировать это сооружение.

Дюрбе Мухаммад Бея, напоминающее юрту (татары долго не могли отучиться от рудиментов кочевого быта, пока один из ханов не велел поломать их юрты и кибитки), мы также не смогли осмотреть по причине того, что оно застроено какими-то павильонами, и доступ к нему закрыт. Считается, что оно построено в начале 16 в. Зато на открытой площадке стоит дюрбе Мухаммад Гирея II (рисунок 4; конец 16 в). Это – сооружение развитого “османского” периода. Окна, ныне заложенные, напоминают знаменитое дюрбе Диляры Бикеч. Интерьер строг. Доступ внутрь закрыт.

Путь в долину-2: Салачик

У самого подножия Чуфут-Кале находится Староселье, прежде – Салачик, Саладжик или Эски-Саладжик. Челеби полагает, что имя это взялось от арабского “сала” - призыв к молитве, “потому, что тут впервые стали к молитве призывать”, однако лингвисты полагают, что в основе лежит славянское слово “село”, которое перешло в язык крымских татар в огласовке “сала” (чему я абсолютно не верю).

Долина, в которой основан Салачик, называется Канлы Дере, Кровавое Ущелье, якобы здесь ханы проводили казни. На самом деле, это искажение первоначального названия "Ханлы Дере", Ханское Ущелье, переосмысленное народной этимологией. Челеби пишет, что ханы именно тут основали первоначальную крепость, перегородив долину стенами и поставив ворота, “только через которые птица в долину и пролетит”. В его время ворота еще сохранялись, сейчас от этой фортификации и следа нет.

В 16 в Салачик был в полном расцвете, хотя уже был отстроен и сам Бахчисарай. Мартин Броневский (1578 г) пишет, что в Салачике – крепкие дома, “ханский дворец древними татарскими государями красиво украшен зданиями, мечетями, гробницами и банями. Ханы нередко удаляются в этот дворец со своими женами, потому что эти места очень благоприятны для охоты”. В 1666 году Челеби насчитывает здесь 300 домов, а также говорит, что люди живут в пещерах из-за комфортного в них климата. Об архитектурном уровне построек Салачика достаточно сказать, что знаменитый портал Алевиза, итальянского мастера, теперь украшающий дворец в Бахчисарае, первоначально был построен именно здесь, и лишь при позднейших ханах перенесен в новый дворец. Об этом памятнике мы потом поговорим подробнее. Сегодня на этой территории находится психиатрическая лечебница. Слава Богу, можно пройти на территорию, и встретить умилительного татарина, вернувшегося на склоне лет на родину из азиатской ссылки. Он, как умеет, покажет и расскажет обо всем немногом, что сохранилось.

От дворца сохранилась стена, найденная раскопками. Мы ее не видели. А ведь какая была постройка! Послушаем Челеби. “Серай, надежно построенный в форме четырехугольника, небольшую крепость собой являет. Окружность ее имеет 200 шагов. По ее сторонам стоят четыре башни. Имеет она также ворота, обращенные на запад. Внутри этой крепости стоит мечеть с двумя невысокими минаретами. Минареты те, однако, настолько малы, что даже человек в них не помещается, вследствие чего эзан святой с них не провозглашается. По пути к этому сераю находится прекрасное здание суда, крытое досками, полумесяцем из чистого золота украшенное. Там заседали ханы и собрания дивана проходили. В серае этом находится теперь лишь оружейная и ничего кроме нее. Содержится там множество предметов, ханам некогда принадлежавших. Вход в серай всегда закрыт на ключ. Над его красиво выполненными дверями начертана следующая хронограмма:

В сию годину, с помощью Аллаха, / Коему моления о помощи воссылаем, / Построил в этом граде серай великолепный / Сын владыки, владетель седых, косам подобных, бунчуков, / Потомок Чингиза Сахиб Гирей – дом прекрасный возвел. / Произошло это в году девятьсот сорок втором от хиджры. / Именно тогда завершено было сие истинное пристанище воителей. Год 942 (=1535/6)”.

Что же сохранилось? Это, прежде всего, гробница (дюрбе) второго крымского хана Менгли, построенная им в 1501 году для своего отца Хаджи, потом и сам Менгли в ней упокоился (рисунок 5). Интересно, что у крымских татар “дюрбе” - это гробница, а “текие” - монастырь дервишей, тогда как у татар касимовских “текие” обозначает гробницу, а монастырей у них, видимо, не было. “Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал соорудить великий хан, знаменитый хакан, повелитель мира Менгли Гирей хан, сын Хаджи Гирей хана, 907 года”, говорит надпись на памятнике (рисунок 6). Вам не резануло слух в цитате из Броневского, что можно украсить территорию “гробницами”? Для русского человека это действительно кажется дико, потому что наши кладбища не могут возбудить иного чувства, кроме отвращения. Однако, дюрбе Хаджи Гирея – на самом деле украшение, прекрасно сохранившееся до наших дней, и производит сильнейшее впечатление. Внешне оно очень напоминает мавзолей дочери Тохтамыша на Чуфут-Кале. Даже узор колонн – точно такой же (рисунок 7). Я думаю, что строила оба памятника одна бригада мастеров, хотя, возможно, строители этого дюрбе вдохновлялись, поднимаясь в гору и глядя на ту гробницу. Интерьер дюрбе Менгли Гирея поражает своей роскошью (рисунок 8). Потолок портала заканчивается пирамидальным куполом, украшенным тонкой резьбой (рисунок 9). Ниши по сторонам портала в принципе такие же, как в мавзолее Джанике ханым, но отделаны с гораздо большей художественной расточительностью (рисунок 10). Поражает, с каким искусством мастера могли вмонтировать камни в “дикую” кладку, причем камни нарочито рваные, а на них тонкой каллиграфией – тексты (рисунок 11).

Рядом с дюрбе стоит другое сооружение – знаменитое Зинджирли-медресе, Училище-Цепь (рисунок 12). Построено в 1500 году. “Цепью” это училище названо потому, что вход в него действительно перегораживает цепь, так, что входивший должен был поклониться науке (рисунок 13). Наверное, излишне распространяться о том, чему учили в медресе. Корану, астрономии, законоведению… Говоря о том, что, согласно Птолемею, край крымский “находится в двадцать восьмом мнимом климате, и в пятом истинном”, Челеби, возможно, передает беседы с астрономами из этого медресе. Одна из заслуг ислама перед цивилизацией – в его культе учености. Вы можете представить себе университет в Москве в 1500 году? В Европе учебные заведения в это время уже были, но рождены они были коммерцией. Медресе Крыма – прямые наследники античной традиции “науки ради науки”. “Это медресе приказал с помощью Аллаха построить добродетельный хан Менгли Гирей, сын Хаджи Гирея, да продлит Аллах его царствование до скончания века. 906 год (=1500)” (рисунок 14), гласит надпись. Сегодня цепь по-прежнему перегораживает вход, но, поскольку ворота заперты, она производит меньшее впечатление, чем на старых снимках. Экскурсовод также сообщил нам, что здание современного облика, находящееся по соседству, по последним исследованиям археологов – часть медресе, но сильно перестроено снаружи (рисунок 15). Мы не смогли подтвердить это с помощью литературы, и допускаем в равной степени как то, что наш простодушный гид искренно заблуждается, так и то, что он почерпнул от историков какую-то новую информацию, которая просто не успела попасть в книги.

Вот, собственно, все, что осталось ныне от Салачика. Но мы настоятельно рекомендуем – не ограничиваться теми фотографиями и нашим кратким рассказом, которые вы видите на этой странице. По дороге в Чуфут-Кале обязательно зайдите на территорию психушки, и вам так там понравится, что захочется остаться. Шутка.

Бахчисарай. Улицы

Бахчисарай как город (а не только дворец) некогда производил такое впечатление, что видавший виды Челеби не устает им восхищаться, и посвящает описанию города и его жителей множество страниц. Он прямо говорит, что слово “сарай” позаимствовано было от “Сарая”, столицы Золотой Орды. “Бахчи” - это сады. И сады тут были таковы, что, читая описания Челеби, не веришь, что такого уровня садового искусства вообще могли достичь в том месте и в то время. 4500 усадеб сановников и членов ханской фамилии – все это тонуло в зелени. Челеби пишет, что Сахиб Гирей стеснялся перед врагами своими, что живет он в “убогой долине Эскисаладжик”, и “возжелал изойти, подобно змию семиглавому, из своего грота”. Строил он дворец свой 7 лет. Поскольку Сахиб Гирей начал править в 1532 году, то, прибавив условно к этой дате 7 лет (великие дела государи начинают на старте правления), получим 1539 – год, когда хан этот въехал в свое творение, и город ожил.

Но сегодня улицы Бахчисарая не таят в себе и тени духа старины. Это, конечно, не совсем так – тень есть, именно тень. Неподалеку от ханского дворца – пещера, прямо возле городской трассы, загаженная, но от этого не менее таинственная. Кто высек ее, когда? Челеби пишет, что в таких пещерах были караван-сараи. Очень похоже на правду, поскольку вход в пещеру отделан как дверь каменная (рисунок 16).

Самое древнее сооружение Бахчисарая (так считается) притулилось среди городской грязи, и его видишь, только подойдя вплотную. Это – Эски Дюрбе, то есть просто Старый Мавзолей (рисунок 17). Неизвестно, кто в нем похоронен, этого не помнит даже устная традиция. Здание практически голое, никакого декора или украшений, за исключением плетенок (у монгол такие плетенки называются “кишки Будды”, их часто изображали на монетах как символ вечной жизни), и оформленных в Романо-византийском стиле завершений арок (рисунок 18). Огромные каменные блоки выдают ее глубокую древность. Вероятно, оно построено во второй половине 14 в. Как пишет Т. Фадеева, есть глухое предание о том, что тут похоронен некий “князь долины”, скорее всего, тот самый “князь киркельский”, который в 1340-х гг занял эти места, некогда населенные потомками алан. Пристройка к дюрбе совершенно необычна (рисунок 19), и, скорее всего, выдает руку местного архитектора (тем более, что в здании нет и намека на влияние сельджукской традиции, как, например, в гробнице дочери Тохтамыша). Пристройка – это, собственно, дворик, в котором, наверное, останавливались паломники, чтобы перед входом в помещение отряхнуть с себя пыль суеты. Больно и горько видеть, в каком запустении ныне все это находится.

Столь же неприметно и расположенное на окраине дворцового комплекса дюрбе Деляры Бикеч, возле которого некогда, как говорит предание, был установлен воспетый Пушкиным “фонтан слез”, впоследствии перенесенный во дворец (рисунок 20). Это – поздняя постройка, начала 18 в, что не лишает ее совершенно своеобразного изящества. Восьмигранная основа увенчана куполом, который также покоится на восьмиграннике (рисунок 21). Во всем чувствуется тяга к декоративности – стены не строги, а расчленены на два ряда арок, по три арки на каждой грани. Считается, что дюрбе построено ханом Крым Гиреем над прахом его жены, рано умершей, Диляры. По поводу личности этой женщины сложено много легенд – что она была русской или польской невольницей, отравленной другой ревнивой женой. Каждая такая легенда – комплимент архитектору, который побудил людей на фантазии.

В отличие от этого сооружения мечеть Тахталы Джами (Деревянная) видна практически из любой точки старого города (рисунок 22). Деревянной она названа потому, что при постройке каменные блоки переложены были досками. Мечеть построена в 1707 году. Знатоки архитектуры поражаются тому, как удалось не просто выстроить мечеть на этом крутом склоне, но и обеспечить правильную ориентацию по странам света. Для этого строителям пришлось прибегнуть к некоторым специфическим хитростям. Очень красив балкон минарета (рисунок 23). На мечети сохранилась доска, которая говорит, что она построена стараниями Бек Хан Султанхани, дочери Аль Хаджи Селим Гирей Хана.

Мечеть Исми хан построена, вероятно, в 17-18 вв, ныне представляет из себя просто каменный остов, донельзя загаженный, без крыши и части стен, исписанный граффити (рисунок 24). Можно погулять среди этих руин, там, где некогда совершались молитвы, и подивиться варварству людей, потомков тех, кто молился здесь. В декоре мечети чувствуется влияние то ли барокко, то ли классицизма (рисунки 25,26). Трогательны звезды Давида, вписанные в круг (состоят из деревянных реек), уцелевшие неизвестно как в этом хаосе (рисунок 27).

Ханский дворец

Сейчас как-то не бросается в глаза, что ханский дворец был своеобразной крепостью, правда, не слишком сильной. Челеби, который провел во дворце зиму, и мог не спеша насладиться им, когда дворец был в самом расцвете, пишет,

что комплекс имел форму четырехугольника, был обнесен стенами без зубцов, окружность комплекса –  5600 шагов. С четырех сторон проделаны были железные ворота. Северные, они сохранились, вели в монетный двор. Рядом с ними были кухня и кладовая, а также помещения для поваров. Сохранились и Главные ворота с юга. Не сохранились ворота восточные и западные, к гарему и к кладбищу. В этом квадрате находилось 360 построек (число, вероятно, условное), “раскрашенных, как хамелеоны” (а вот это верно передает впечатление).

Но если присмотреться, следы фортификации все же найдете. Это – ров, наполненный водой, который окружает дворец со всех сторон. Перед главными воротами ров глубокий (рисунок 28), а с задов – практически засыпан (рисунок 29). Улица, ведущая округ дворца – очень древняя, она даже сейчас не замощена, и почва просто нашпигована керамикой, в том числе с зеленой поливой, редкой в любом другом месте, но не здесь. Сам дворец в плане – это, если отвлечься от деталей, двор с прилегающими садами и кладбищем, и все постройки выставлены вокруг этого двора. Таким образом, дворец воспроизводит план обычного гражданского дома, обычного для Крыма еще с античного времени, однако, в большем масштабе. Конечно, хаотичная застройка на протяжении столетий сломала первоначально простой план, и теперь, переходя из дворика в дворик, в какой-то момент просто теряешься – кажется, тут хаос и калейдоскоп, хотя на самом деле структура всего этого очень проста. Ощущение простоты ломается еще и потому, что двор, на который попадаешь, входя в центральные ворота, в советское время засажен деревьями, застроен киосками и прочими современными объектами, а некогда это была просто площадь для парадов и официальных церемоний, сады же и прочая зелень располагались строго по периметру.

Главное, что наверняка поразит вас во дворце – его легкость. Большинство сооружений из дерева. Кажется, дунь, и рассыплется это все. Это – не от бедности ханов, а от элементарной их любви к себе. В крымском климате, конечно же, в дереве жить было гораздо приятнее (да ведь и русский царь построил в Коломенском деревянный дворец, и не только там). Говорят, что дворец заимствовал многое от дворца султана турецкого в Стамбуле. Я был в Стамбуле, и могу утверждать, что тамошний не производит такого впечатления, как бахчисарайский. Дворец султана выстроен из камня, это – комплекс каменных кубов практически без украшений, все вместе напоминает дурно отстроенные, хотя и помпезные сараи. Ничего подобного в Бахчисарае нет. Ханы крымские любили жизнь, однако, теперь реставраторам приходится немало попотеть, потому как дерево – конечно же, сохраняется гораздо хуже камня.

Главные ворота

Первое, что видит экскурсант, подошедший ко дворцу и желающий купить билет – эти главные ворота (рисунки 30, 31). Перед ними – мост, сооруженный еще в древности, но сейчас, конечно, обновленный (рисунок 32). В 1666 году Челеби насчитал 43 моста, из дерева или камня. Только через дворцовый ров было несколько мостов, в том числе другой, рядом, который вел непосредственно к мечети, но сейчас от него – только несколько пазов, где крепились его балки. Скорее всего, мосты были откидными, на цепях. Эта структура мостов и набережной сформировалась уже в начале 16 в.

Ворота очень красивы, но, как ни странно, в литературе о них очень мало информации. На воротах – фрески, скорее всего, сработанные русскими мастерами в 18 в (рисунок 33) и герб, аналогов которому в геральдике Гиреев я больше не знаю (рисунок 34). Он изображает двух драконов, которые кусают друг другу пасти. Это – очень древний знак, вынесенный еще из Монголии, и его расположение здесь, наверное, должно было подчеркнуть родство Гиреев с родом Чингиза. Мне известно, что такие геральдические драконы часто изображались на зеркалах ордынского времени 13-14 вв, однако, столь позднее бытование этого символа можно наблюдать только здесь. Надпись над воротами, кажется, проливает свет на время их постройки – “Владетель этого дворца, повелитель мира султан всемилостивый Мангли Гирей хан, сын Хаджи Гирей, да помилует Бог его и его отца в обоих мирах”. Таким образом, ворота поставлены были вторым ханом, Менгли, на рубеже 15-16 вв, и являются одним из самых древних сооружений дворца.

“Свитский корпус”

К воротам примыкает так называемый “свитский”, то есть для свиты, корпус (рисунок 35 – снаружи, 36 – изнутри левее ворот, 37 – изнутри правее ворот). Это название здание получило уже в русское время, поскольку в нем жила свита Екатерины II, прибывшей в Бахчисарай и на некоторое время остановившейся во дворце. В 1787 году дворец стал в последний раз центром европейской политики, поскольку Екатерина провела в его стенах несколько важных переговоров, в том числе с послами европейских стран и с монархами, которые приехали вместе с русской царицей посмотреть на восточное чудо. Во времена ханов в этом корпусе находилось на втором этаже – помещения для стражи, а внизу – лавки (очевидно, выходившие на улицу). С внутренней стороны по второму этажу корпуса идет галерея, весь корпус – деревянный, и, когда по галерее шагаешь, все под ногами ходит (это, кстати, частое ощущение, которое будет сопровождать вас в путешествии по дворцу). Галерея и сам корпус являются прекрасным образцом крымско-татарской архитектуры, которая кроме как тут почти нигде больше и не уцелела. Корпус из всех дворцовых помещений сильнее всего пострадал от “реставраторов” 18 века, которые особенно постарались перед приездом императрицы. В частности, простота интерьера, которая, видимо, не устраивала императрицу, была “преобразована” в пышный лже-восточный стиль. Простые балки убрали, окошки лавок закрыли, вместо них выставили витые колонны. До сих пор на стенах корпуса “красуются” аляпистые розетки в стиле русского классицизма, как на монетах и медалях Екатерины II, безумно дисгармонирующие с характером самого здания. Реставраторы будут заниматься Свитским корпусом всерьез.

Большая Ханская мечеть (Хан Джами)

Еще с улицы вы увидели два высоких минарета, и сообразили, что с левой стороны к воротам примыкает именно мечеть (рисунок 38). Сооружение интереснейшее. Это – каменный куб, минареты тоже каменные, блоки скреплены свинцом. С 1990 года с минарета снова звучит призыв муэдзина, усиленный репродукторами. Это придает неизъяснимый колорит вашим ощущениям. Когда построена мечеть? Исследователей сбивало с толку, что на мечети стоит надпись: “Селямет Гирей построил эту прекрасную мечеть в 1740 году”. Но мечеть гораздо старше. Дело в том, что в 1736 году во дворце был пожар, после которого мечеть восстанавливали, о чем и говорит надпись, несколько преувеличивающая заслуги одного из последних крымских ханов.

Мечеть возведена, вероятно, в 16 в. Но есть одна загадка. Путешественник, посетивший в 1578 году эти места, говорит о ее постройке “из развалин христианских”. И в самом деле, мечеть в плане напоминает базилику. Неужели на самом деле здесь стоял еще до татар христианский храм, уж не византийский ли, а татары его переделали? Челеби (1666 год) с большим чувством описывает “дом Божий старой постройки”, древний простой потолок, который поддерживали 20 дубовых колонн. Он упоминает и серебряные светильники, которые в позднее время заменены грандиозной люстрой. Пол мечети был покрыт специальными коврами, привезенными из Египта. Возле мечети есть также дворик с бассейном, в котором совершали омовение пришедшие на молитву. Михраб, или алтарь мечети совершенно не похож на алтарь в православном храме, однако, выполняет ту же функцию, хотя и другими средствами. Цель михраба – сосредоточить внимание молящегося на высоких мыслях, чтобы не отвлекаться на постороннее. Элемент михраба – шары, или страусиные яйца. Почему они здесь? Дело в том, что есть поверие: самка страуса, снесши яйца, смотрит уже только на них. Так и верующий должен смотреть на михраб.

Мы внутри мечети не были, говорят, там сейчас все отреставрировано, хотя и духа старины нет. Зато и снаружи можно полюбоваться росписью знаменитого иранского художника Омера, который в 18 в произвел во дворце много работ, в частности, расписал фасады мечети, выходящие на речку и на кладбище. В росписи наружной стены (на речку - рисунки 39, 40, 41) мастер постарался стилизовать краску под мрамор. Две доски над главным входом сохранили арабскую вязь, возле одной из них – также и дата по хиджре, выписанная краской – 1176 год. Частично эти росписи реставраторами открыты. В роспись стены, выходящей во двор, мастер вплел собственно имя (как элемент орнамента), а также цитаты из Корана и упоминание о том, что мечеть ремонтировал еще и Крым Гирей хан (1763 год; рисунок 42).

В мечети читали хутбу. Хутба – это прославление святых и правителей. В мусульманском мире было всего два признака того, что власть “настоящая” – чтение в честь нее хутбы, и чеканка монет; так, что, когда завоеватель входил в город, пусть даже удавалось ему удержаться всего несколько дней, и хутба читалась, и монета билась, пусть всего в нескольких экземплярах. В Хан-Джами читали хутбу, упоминая сначала Пророка, затем четыре халифа (их и на монетах часто поминали, но не на крымских), наконец, называли султана Порты и лишь затем – хана крымского из правящих, с перечислением всех его предшественников до Хаджи Гирея. Султан поминается впереди потому, что он назначает и смещает ханов, замечает современник.

Дворец

Обратимся теперь к собственно дворцу, который находится справа от ворот, если смотреть на них с улицы (рисунок 43). Дворец строился в несколько этапов, точные даты постройки неизвестны, но, как уже говорилось, строительство было в основном завершено в правление Сахиб Гирей хана около 1540. Дворец был основательно переделан после пожара 1736 года, когда из Стамбула в помощь присланы были мастера даже и с собственным материалом. Вероятно, декор был сильно изменен под турецким влиянием. Собственно от 16 в сохранились Малая Мечеть, Зал Совета и Суда и портал Алевиза.

Первый этаж дворца. Начнем, пожалуй, с зала Совета и Суда, или, иначе, с Дивана (парламента). Власть хана всегда была ограничена этим собранием, в которое входили представители знатных крымских родов. Над этим залом также “поработали” реставраторы прежней поры, сейчас ему более-менее возвращен прежний вид. Вход в зал фланкируется воротами, на которых стоит надпись – “Двери Дивана сооружены Селямет Гирей ханом в 1156 (=1742) году” (рисунок 44). Зал Дивана – каменный мешок, обрамленный прочими постройками, деревянными. Некогда его стены были покрыты изразцами, обломки подобных изразцов в обилии валяются вокруг дворца, достаточно выйти из музейного комплекса и погулять по “диким” окраинам. Посредине мраморного пола стоял некогда фонтан с бассейном. Культ воды в тюкрских государствах был так силен, что вода должна была присутствовать, сама как орган власти, судья, и как напоминание о главном ресурсе Крыма, который надо беречь и экономить, и на заседаниях парламента. Цветные витражи, которые ныне идут по потолку (свет дневной, из них струящийся, наполняет зал таинственным блеском) – подлинные, конца 16 в (рисунок 45). Прямо над залом Дивана, на втором этаже, есть особая комнатка, потайная, с зарешеченным полом-потолком, откуда хан мог наблюдать за тем, что совершалось в Диване в его отсутствие. Так пишут в популярных путеводителях, хотя мне представляется, что это очень наивно: неужели присутствие правителя за решеткой никто не мог заметить, да и что могли скрывать от хана, который мог при желании расспросить доверенного человека обо всем, что творилось на заседании в его отсутствие? В потайном кабинетике реставраторы открыли подлинную роспись 16 в.

Центр зала составляло покрытое бархатом ханское кресло (ныне вместо него имитация, рисунок 46), по бокам которого стояли два трона поменьше. На них сидели наследник престола (калга-султан; у него была своя столица – Акмесджид, на месте Симферополя) и нураддин, то есть лицо, облаченное максимальной реальной властью в государстве (этот был главным при судебных разбирательствах). Как правило, нураддином становился военачальник, но не из рода Чингиза, поэтому сами нураддины не могли занять престола. Свои места имели и духовные особы, причем их было много, и они представляли как белое, так и черное духовенство. Авторитет их в Диване был колоссален. Как пишет Челеби, не дай Бой кадию (судье) засудить бедного человека или вынести решение, противоречащее нормам Шариата – тут же, в зале, побьют его камнями. Как только витражи не перебили? Жалобщики ждали приглашения во дворике, и человек с серебряной тростью вводил их по одному на заседание. После заседания участники Дивана устраивали трапезу, что имеет глубочайшие корни, еще со времен античности (так называемые сисситии, то есть совместные трапезы олигархов после заседаний). Сегодня в зале устроена выставка, которая несколько портит впечатление от цельного интерьера – силишься представить, как оно было на самом деле, и не можешь. Последнее, на что обязательно бросьте взгляд – редкой красоты потолок (рисунок 47).

Зал Дивана находится между двумя двориками, Посольским и Фонтанным. Через Фонтанный дворик можно пройти в Малую мечеть.

Малая дворцовая мечеть находится с залом практически дверь в дверь (рисунок 48), надо только по крошечному дворику пройти, о котором речь ниже. Собственно мечеть и не разглядишь снаружи – она вся застроена. Заходи внутрь и смотри, что там. Мечеть древняя, начала 16 в. Впечатление от ее посещения сильнейшее, очень красивый декор. Купол расписан уже при русских, в 19 в (рисунок 49), а вот роспись стен еще татарская, 17-18 вв. Мирхаб в его нынешнем виде был декорирован в 17 в (рисунок 50). Надпись говорит, как и в Хан Джами, о восстановлении мечети после пожара в 1740 году. В этой мечети молились хан, олигархи и члены его семьи повседневно. Если Хан Джами был храмом официальным, где скорее дипломатические функции выполнялись, то здесь было место для интимного общения с Богом.

Выйдя из Посольского дворика, и обогнув зал Дивана, проберемся в Летнюю беседку, Альгамбру (рисунок 51), которая, вопреки названию, является полноценной частью дворца, по сути, летним кабинетом на первом этаже. На втором этаже над ней – Золотой кабинет. Екатерина II ее в таком качестве и использовала, принимая тут иностранные делегации. Построено это легкое, воздушное сооружение было на рубеже 17-18 вв. Второй этаж появился в середине 18 в, его надстроил Омер, он же внес изюминку и в декор помещения. Недавно этот интерьер вскрыт из-под позднейших переделок. Комната представляет из себя квадратное помещение, в центре которого находится небольшой, но очень изящный мраморный фонтан (рисунок 52). По сторонам – в один ряд примыкают к стене диваны. Особо красив потолок (рисунок 53). Вот, собственно, и все, но для жизни очень удобно. Хана устраивало. Снова вернемся в Посольский дворик. Помещения в противоположной стороне от зала Дивана – это тоже часть дворца, но там расположены административные службы музея, и они для посещения закрыты. Поэтому поднимемся на второй этаж по “хлипкой” деревянной лестнице.

Второй этаж. Здесь находились парадные покои хана. Вы сразу попадаете в Посольский зал – центр композиции второго этажа. Если смотреть в плане, он довольно нелеп. Длинное помещение, как пенал, несимметричное, с двумя “отростками”. Однако, находясь непосредственно в комнате, вы чувствуете, напротив, гармонию. Некогда зал был просто роскошным – два ряда окон, мраморный пол, роспись на потолке. Впоследствии “реставраторы” все это исказили. В одной из упомянутых ниш стоял трон (сейчас воссоздано его подобие), в другой помещались музыканты (чисто восточная, и, добавим, не чуждая античной Греции черта). Как пишут в путеводителях, через ряд стоявших во фрунт воинов в зал вводили официальные делегации, где и принимал их хан. Наверное, так и было.

Из Посольского зала дверь направо ведет в Золотой (другое название – Фруктовый) кабинет, который находится как раз над Летней беседкой. Декор кабинета создал упоминавшийся выше мастер Омер в 18 в. Небольшой участок подлинной росписи открыт реставраторами. Плафон на потолке – позднейшей русской работы (18 в). Считается, что, несмотря на переделки, это – лучший ансамбль во дворце. Длинная надпись восхваляет Крым Гирея (18 в), который восстановил дворец. Приводим ее в той редакции, как она воспроизведена у Т. Фадеевой: “Смотри! Этот увеселительный дворец, созданный умом хана, оправдывает мою хвалебную песнь. Это здание его радушием, подобно солнечному сиянию, озарило Бахчисарай. Смотря на живописную картину дворца, ты подумаешь, что это обитель гурий, что красавицы сообщили ему прелесть и блеск, что это нитка морского жемчуга, неслыханный алмаз! Окрест дворца свежие лилии, розы, гиацинты. Сад, разумно расположенный, как бы говорит с тобой”.

Другое направление движения из Посольского зала (налево) – Кофейная комната. О ней в литературе принято говорить пренебрежительно, мол, чистая подделка, ничего подлинного не сохранилось. Это не так. Во-первых, комната очень красива, хотя и многое в ней привнесено со стороны, например, посуда и часть мебели. Во-вторых, в основе своей комната выдерживает барочный интерьер, приданный ей в 17-18 вв, чего стоят расположенные под потолком витражи.

В другом направлении от этой, парадной части идет длинный ряд комнат, носящих чисто условные названия (Кабинет Наследника, Комната Пушкина), в которых с большим или меньшим успехом воссоздан подлинный интерьер, а также размещены более или менее интересные музейные экспозиции. Это были жилые помещения, а также ханская столовая.

Фонтанный дворик

Мы намеренно не говорили ничего о Фонтанном дворике, который примыкает к залу Дивана, потому что он заслуживает особого разговора. Он сформировался еще в 16 в, но потом перестраивался. Как это выглядит? Это - на самом деле дворик, очень компактный и уютный, в котором находятся два фонтана, составляющие его славу. Фонтан в Бахчисарае – это не наш, европейский фонтан, в Бахчисарае в лучшем случае тонкая струйка воды сочится, потому что воды в Крыму мало, но какой же к ней пиетет, как умели мастера разыграть эту струйку воды, обрамив ее камнем! Во дворце можно встретить фонтаны двух видов: для омовения перед молитвой (абдез или мазгуб – мы писали о таких мельком, рассказывая о Хан Джами), но главным образом – мемориальные фонтаны (себил, или священные). Поставить в память о человеке фонтан – значило честь, даже большую, как если бы человеку ставили монументальную гробницу-дюрбе. Утилитарных фонтанов, известных еще на площадях римских и греческих городов, и в изобилии представленных некогда в Крыму (чешме) во дворце нет.

Более знаменит, конечно, Фонтан слез, но лишь потому, что про него Пушкин написал. Мы же посмотрим сначала на более внушительный Золотой фонтан (Магзуб; рисунки 54, 55). Золото на белом мраморе – казалось бы, это не может быть красиво, сочетание цветов не выигрышное. Но здесь это красиво. Надпись на фонтане говорит: “Каплан Гирей хан, сын Хаджи Селим Гирея, да помилует Бог родителей его, 1733 год”. Другая надпись – цитата из Корана, “И напоит их, райских юношей, Господь напитком чистым”. Считается, что фонтан построен в традициях османской архитектуры. Упоминание “райских юношей” намекает на то, что фонтан имеет отношение к культу мертвых. Я полагаю, что он сооружен в память павших воинов, защищавших Крым.

Фонтан Слез изначально не находился на нынешнем месте, его перенесли сюда лишь в 1787 году, к приезду императрицы. Скорее всего, прежде он стоял в одной из ниш дюрбе Диляры Бикеч, о чем мы уже писали. То, что его построил Омер – лишь гипотеза. Просто Диляра умерла в 1764 году, тогда же во дворце работал и этот мастер. Но ведь не факт, что Фонтан Слез имеет вообще какое-то отношение к Диляре.

Фонтан Слез мал, как и все в этом дворце, так, что не веришь, что столь небольшое сооружение имеет такую славу. Ею оно обязано Пушкину, которому рассказали красивую легенду, запутавшую историю этого фонтана. Изначально фонтан назывался Сельсебиль, или Райский источник. Фонтан устроен так, что струйка воды как бы целует мрамор, и, перетекая из чашки в чашку, спускается, как душа из бренного мира (рисунок 56). “Улитка” – символ вечности – расположена в ванне фонтана (на нее почему-то редко обращают внимание; рисунок 57). Надписи на фонтане говорят, что “хан тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан.. Если кто-то хочет, пусть сравнит – мы сами видели Дамаск, Багдад. О, шейхи! Кто будет утолять жажду, пускай сам фонтан языком своим скажет хронограмму – “приди, пей воду чистейшую, она принесет исцеление” (рисунок 58). Нижняя надпись – “там, в райском саду, праведники будут пить воду из фонтана Сельсебиль”. Таким образом, в символике и этого фонтана очень мягко прослеживается мотив смерти и утешения. Или это нам только кажется? Кажется, что “приди, пей и утешься” - это непременно значит попытку смирить скорбь о покойном? Быть может, речь идет о чистой радости наслаждения водой, о радости, забытой ныне? А если действительно о Диляре, то кто она? Русская, черкешенка, как считают нынешние мифографы? Или просто – любимая ханская жена, из своих, из татар, умершая потому, что медицина в те времена отставала от зодчества?

Удивительно, но в Эрмитаже стоит копия фонтана слез, созданная 1850-е годы. Мотив потока воды, разбитого на капли, который то сходится, то расходится, понравился своим изяществом обитателям царского дворца Петербурга, которые к тому времени успешно добили дворец в Бахчисарае.

Посольский дворик

Если Фонтанный дворик – место интимного умиротворения, где так хорошо было посидеть после заседания Дивана, то Посольский дворик, расположенный перед входом в Диван, где вечно толпились и собственно послы, и простые жалобщики – место более официальное. В него ведут Посольские ворота, о времени построения которых нам не удалось найти достоверной информации (скорее всего, это 17 в). Главное сооружение – портал Алевиза, или Железный портал, самое старое, что есть ныне во дворце (рисунки 59, 60, 61). Некогда он украшал одно из сооружений в Салачике, потом его перенесли сюда.

Имя итальянского мастера Алевиза очень много говорит знатокам истории Москвы, где он известен как Алевиз Фрязин (Итальянец) или Алевиз Новый. В Москве была проблема – никак не удавалось построить Кремль (почвы, на которых он стоит, очень капризные, и кремль Дмитрия Донского к концу 15-го века, то есть менее, чем за сто лет, обветшал, его обили досками, чтобы не развалился окончательно). Рушились храмы, например, Успенский собор, потому что техника каменного строительства, известная прежде на Руси благодаря булгарам и скандинавам, понемногу утрачивалась. Итак, Иван III пригласил Алевиза в Москву. Однако, по пути Менгли Гирей приказал задержать Алевиза, и с июня 1503 по сентябрь 1504 мастер провел в Бахчисарае. Здесь он и создал это сооружение, представляющее из себя тончайшую смесь идей итальянского Возрождения и мусульманского искусства, отчего портал напоминает скорее постройки мавританской Испании. Отпуская мастера в Москву, Менгли в сопроводительном письме очень лестно отзывался о мастере, который “искусен, не как другие”. Наши страны тогда дружили.

Самое важное – что год в Бахчисарае колоссально много дал и самому Алевизу, а через него – и зодчеству России. Именно с этого времени зарождается новый московский стиль, более восточный, чем скандинавские аллюзии домонгольской Руси. Эта тенденция усилилась после захвата Казани, где русские познакомились с восточным зодчеством в его северном варианте. Такие поздние сооружения, как центральный собор Рязани Новой (конец 17 в) просто копируют те или иные бахчисарайские находки, привнесенные в московское зодчество Алевизом. Такова сила памяти. Специалисты считают, что, будь этот портал размещен в самой Италии, он и тогда блистал бы в окружении памятников этой богатой на чудеса архитектуры страны. Надпись на нем содержит имя Менгли-Гирея, его отца Хаджи-Гирея, названных “султанами двух материков и хаканами двух морей” (хакан – старый тюркский термин, берущий корни еще в Великой Булгарии), а также дату 909 хиджры=1503 AD. Заметим, что насчет двух материков и морей – это явное подражание титулатуре султана турецкого, однако, крымский хан имел в виду, видимо, под двумя материками – Крым и южную Украину, а под морями – Черное и Азовское.

Бассейный сад

Он находится за главными покоями дворца. Это – действительно сад, но нынешний – лишь бледная тень того, что было. В прежнем наблюдался даже мраморный бассейн, в котором плавали рыбы. В Бассейном саду вы увидите копию Фонтана Слез, сделанную тогда же, когда и оригинал. Копия расширенная – вместо трех чаш-каскадов их тут четыре. Но Пушкину понравился больше тот, маленький, или ему только его и показали. Так привередлива слава.

Гарем

Некогда гарем состоял из нескольких десятков помещений (Челеби пишет, что их было 360), от которых ныне уцелел всего один невыразительный флигель (рисунок 62), рядом с которым стоит красивый фонтан (рисунок 63). Все прочее было сломано “за ветхостью”, причем безо всякой на то нужды. Наше представление о гареме – и верно, и неверно одновременно. Уверен, что многие нынешние женщины не прочь были бы провести свою жизнь в тех бытовых условиях, в которых жили ханские жены. Это был по сути “городок женщин”, наследник античного гинекея. Почему-то никто не брызжет гневом по поводу того, что просвещенные греки, родоначальники демократии, запирали женщин в особые помещения, а вот что так мусульмане поступали (причем от греков и научились) – нет, это просто преступно! В таком гинекее-гареме был большой социальный смысл. Женщина чувствовала себя полноправной хозяйкой в своих комнатах. Муж мог туда войти, вежливо постучавшись, более никто. О том, насколько женщины у татар подчинялись строгим установлениям мусульманской веры в плане затворничества, ходят разные мнения. С одной стороны, Челеби восхваляет скромность ханских жен, которые показываются на улице не иначе, как идучи в баню. Но он же пишет, что за родинку крымчанки он отдал бы целое стадо арабских красавиц. Значит, родинку разглядел, и лица у скромниц были открытые. В деревнях и в простом народе, где надо было работать всей семьей, ни о каких гаремах и чадрах и не слыхивали. Спасибо Пушкину – он показал жизнь гарема так, как сложился этот ходульный образ в европейской литературе, а сила слова Пушкина такова, что ныне мы иначе и не можем представить гарем, как нечто душное и затхлое. Путешественники, которые видели гарем во всем великолепии, сравнивают его с раем, подобием которого и должна была быть женская половина. Сложнейший комплекс зданий, легких павильонов, колоннад, бассейнов, садов, в том числе висячих… Очевидцы пишут о роскошной женской бане с мраморным бассейном, в которую можно было пройти по переходам из любого корпуса гарема. И таких бань и бассейнов было по всему гарему несколько.

Корпус гарема, который мы сегодня только и можем видеть, возведен практически заново после пожара 1736 года, хотя Т. Фадеева пишет о том, что в его конструкции сохранились и остатки старого здания, что сомнительно – здание-то деревянное. Исследовательница считает, что от 16 в сохранилась деревянная дверь (портал), а также витраж, изображающий кипарисы, в комнате главного евнуха. Раскрытие орнамента 18 в, сделанное реставраторами в последнее время, было настоящей сенсацией – думали, что “полуевропейские переделки” навсегда уничтожили его. Гарем выстроен в стиле, принятом у татар в обычном градостроительстве – балкон-терраса второго этажа нависает над балюстрадой первого. На этой террасе затворницы якобы могли любоваться через решетку окружающей жизнью, хотя на самом деле они могли запросто выйти в сад и любоваться ею без решеток.

Пройдя через резной портал, мы на первом этаже осматриваем так называемую “буфетную” (рисунок 64), куда, видимо, приносили с кухни еду и где хранилась посуда. С тех времен сохранился камин и вмонтированный в стену шкаф. Назначение следующей комнаты неизвестно (рисунок 65), а третье помещение, скорее всего, было спальней, поскольку в стенах сохранились встроенные шкафы, куда на день убирали постели (спали на полу, ночью просто раскладывали постель на досках; рисунок 66). Здесь также сохранился камин. Наконец, четвертое помещение – это беседка, с двух сторон омываемая свежим воздухом, струящимся через резные решетки (рисунок 67).

К гарему примыкает Соколиная башня (Тоган Кулеси; рисунок 68), которая была его частью, хотя говорят, что там хан держал соколов для охоты. Женское и мужское было не так уж и разделено! Башня деревянная, восьмигранная, стоит на кубическом каменном основании. Построена она в первой половине 18 в, но, скорее всего, даже и раньше, потому что некогда она входила как часть в комплекс Старого Персидского дворца, ныне совершенно разрушенного. Наверх можно подняться по винтовой лестнице, которая идет не так, как в минарете, а как бы вынесена наружу, как в современной авангардной архитектуре. Наверху – прекрасный обзор, однако, смотреть приходится через резную решетку. Панорама оттуда, говорят, величественная, но, к сожалению, сегодня, из-за плачевного состояния памятника, на него не пускают. На этой башне хорошо поупражнялся некогда "реставратор", офицер Колодин, исказив ее облик так, что стало противно даже комиссии из Петербурга, после чего несчастную башню опять переделывали.

Конюшня и Северные ворота

Мы осмотрели, таким образом, правое крыло дворца. Теперь пересечем его территорию с тем, чтобы начать осмотр левого крыла. Северная башня напоминает нам о том, что дворец – это немного крепость (рисунок 69). Башня построена в 18-м столетии в смешанной технике, из камня, но большей частью из дерева.

Конюшня – длинное (30 метров; рисунок 70) каменное помещение, в котором стояло некогда полсотни коней, и два десятка карет. У каждого коня было каменное стойло, кони стояли двумя рядами друг против друга. Возле конюшни находятся небольшие помещения, в одних из которых жили конюхи, в других размещалась ханская библиотека. Культ коня и культ учености так характерны для Крымского ханства. Мы не можем ныне видеть этих красавцев, однако, некогда именно они составляли основу военной силы ханства. В поход крымчанин брал с собой запасного коня, причем воин мог пересаживаться с коня на коня на скаку, мог заставить коня ступать очень тихо, даже ушами не шевелить, подзывал коня к себе, как собаку, спал на нем, а при необходимости мог его и съесть.

Ханское кладбище

Если в правом крыле дворца было царство живых, то левое крыло – царство мертвых (не видите ли вы в этом своеобразную символику?) Кладбище стоит как раз напротив дворца. Не дико ли для европейца вообще то, что кладбище является частью дворца? Дико. Но не для восточного человека. Покойные ханы оставались править, они были при деле, к их могилам ходили как бы посоветоваться.

Кладбище обычно закрыто. Однако, засов не силен, можно вполне войти в калитку и бегло осмотреть запретную территорию. Греха в этом немного, зато какое удовольствие. Первое, что на кладбище бросается в глаза – два дюрбе-близнеца, построенные в 17 в (рисунки 71,72). У них даже толщина стен одинакова, тем более план – восьмигранники, на которых стоит купол. Про эти дюрбе я не нашел в литературе никаких подробностей, за исключением той, что в них похоронены 16 ханов. Еще Челеби пишет, что в одной из дюрбе похоронен Гази Ислам Гирей хан. Но ханов хоронили и под простыми саркофагами, а также членов их семей и представителей знати, и этих саркофагов на кладбище такое количество, что глаза разбегаются (говорят, их больше 200, рисунок 73). Как пишет Т. Фадеева, мужские надгробия, как правило, украшены чалмами (рисунок 74), иногда – воинскими атрибутами (рисунок 75), на женских – некий клобук, или шапочка. Саркофаги все разные. Есть очень древние, напоминающие простые ящики (рисунок 76), такие надгробия делали еще в 14 в, во времена Золотой Орды, и их привезли на это кладбище из Эски Юрта. Рельефы на них имеют аналоги в искусстве мусульманского Кавказа, Ирана, Передней Азии.

Другие надгробия – это просто прямо поставленные камни с арабской вязью, которую только специалисту под силу сходу прочитать (рисунок 77). Пояснительных таблиц на надгробиях нет. Наконец, третий тип, который я могу условно выделить (потому что настоящая классификация надгробий этого кладбища, конечно, много сложнее) – это сооружения, напоминающие каменные “гробы” с “подушками”, относящиеся, как правило, к более позднему времени, 17-18 вв. Многозначительные надписи, украшающие надгробия, например, “смерть есть чаша с вином, которую пьет все живое”, известны мне только по литературе, и, стоя на кладбище, соотнести, где написано то, о чем ты читал, невозможно.

Несколько в стороне стоит изящный павильон, или ротонда, возведенная над могилой Менгли Гирея II (17 в; рисунок 78). Насколько известно автору, аналогов этому сооружению не прослеживается. Сейчас оно реставрируется, в лесах, и выглядит не очень привлекательно. А вот – каменная “улитка”, лежащая на земле. Что это вообще такое? В литературе мне не удалось найти про это сооружение ни полслова, хотя бросается в глаза, что такая же “улитка” изображена на фонтане Слез, о чем мы писали выше (рисунок 79).

Бани

Совсем в стороне, за Хан Джами, находятся ханские бани. Еще в 2001 году Наталия Андрианова, будучи в Бахчисарае без своего соавтора, могла спокойно к ним подойти (рисунки 80, 80а). Но в 2002 году бани забрали забором, так что поглазеть на них можно или через забор (но тогда видны только купола), или в щелку. Бани называются Сары Гюзель, Желтая Красавица. Надпись на них гласит, что сооружены были в царствование Адил Сахиб Гирея в 1532 году. Именно этот хан прославился тем, что приказал татарам поломать кибитки, отучив тем самым своих подданных от рудиментов кочевой жизни. Это, таким образом, едва ли не самое старое сооружение дворца. Очень характерно, что баня была тем непреложным компонентом, который должен быть в жилище. Еще и дворец толком не отстроили, а баня – вот она. Правда, есть предположение, что сначала баня была общегородской, и лишь потом ее включили в дворцовый комплекс, но это странно – а был ли вообще город Бахчисарай в 1532 году? Мне кажется, только дворец и был, а гражданская жизнь вокруг него лишь налаживалась. О качестве этого сооружения достаточно сказать то, что бани работали до 1924 года. Нынешнее их состояния – следствие халатности и общего упадка культуры.

В бане было два отделения, мужское и женское, перед каждым – небольшой дворик для отдыха, и фонтан, в котором можно было помыться, чтобы не таскать главную грязь с себя в моечное отделение. Горячая и холодная вода подавалась отдельно по свинцовым трубам. В женском отделении прислуживали маленькие девочки, возможно, рабыни из числа русских, абхазов, грузин и прочих, а в мужском – мальчики, как правило, братья этих девочек. У служителей были повязаны фартуки, руки намазаны хной, они делали массаж и кадили из особых кадильниц благовония.

Фонтаны и музеи

Тут и там, гуляя по дворцу, вы встречаете фонтаны. О тех, которые построены еще при ханах, мы рассказали в своем месте. Здесь, уже в конце рассказа, мы хотим положить последний штрих, и рассказать о прочих.

На площади, которая, как помнит читатель, прежде была лишена архитектурных излишеств, красуется фонтан в форме каменной чаши, поставленный здесь в 19 в из чисто декоративных соображений. На мой вкус, сооружение довольно унылое, но, говорят, туристы его любят (рисунок 81).

О другом фонтане, выполненном в форме мечети с двумя минаретами, нам не удалось собрать никаких сведений (рисунок 82). Вероятно, он был поставлен еще в последние годы Крымского ханства. Также мы ничего не знаем о двух других фонтанах. Один – явно поздний, 19 или даже 20 в, не работает, зато в “привесках”, предназначенных для цветов, растет сорная трава (рисунок 83). Другой может быть постарше, поскольку выполнен в древних традициях, но очень уж скромен, наверное, поэтому и не удостоился упоминания в путеводителях (рисунок 84). Безумно интригуют фонтаны Бассейного дворика. Например, такой - уже европейский, но такие мотивы, как кипарис (там, где вода изливается) и рыбы резвящиеся на мраморном его основании сами по себе возводят его в ранг произведения искусства (рисунки 85,86). Богато украшен фонтан в форме мимбера, наверняка ханского времени, стоящий неподалеку от них (рисунок 87). Очень жаль, что даже для искушенного посетителя эти сооружения немы.

Фонтан в форме стилизованного дюрбе поставлен в 1825 году в честь приезда в Бахчисарай Александра I, причем деньги собирала крымская община, что определяет его стилистику. На нем есть плита с упоминанием Александра, имя которого написано арабскими буквами. Скорее всего, такой точно фонтан и на этом же месте существовал и прежде, но, вероятно, обветшал. Архитектор просто восстановил его в старом дизайне. Архитектор, кстати – Эльсон, европеец, ну что ж, честь ему и хвала, сооружение достойное (рисунок 88).

Что касается музеев, то практически в каждом помещении, куда пускают туристов, оборудованы те или иные выставочные экспозиции, и это очень здорово. Из них я хотел бы выделить археологическую часть. Ценно собрание надгробий и их частей со старых кладбищ Азиза и Салачика. Некоторые из них могут относиться еще к 14-му столетию. Интересны архитектурные детали из дерева 16 в – чудо вообще, что эти капители колонн в коринфском духе, резанные наверняка армянами-христианами, вообще дошли до нас (рисунок 89). Столь же хрупка роспись на штукатурке, частично с рельефами, подчеркивающими объем, 15-16 вв (рисунок 90). Отдельного восторга заслуживает мебель: шкафы как бы суровые, резные (рисунок 91), или с росписью (рисунок 92), столики, сделавшие бы честь любому современному интерьеру (рисунок 93), и камины, украшенные росписью (рисунок 94). В целом побродить по залам, особенно, если время есть, очень приятно и полезно. Подписи под экспонатами вменяемые, экспозиции сделаны с большим чувством.

Таков дворец. Что еще сказать? Уста замыкаются. Смотрите картинки, они красноречивее слов.

Евгений Арсюхин,

Наталия Андрианова,

2001-2003 гг

Литература

Т. Фадеева, М. Соколова. Бахчисарай и его окрестности. Симферополь, 2000

Т. Фадеева. Тайны горного Крыма, Симферополь, 2001

Бахчисарайский историко-археологический сборник. Продолжающееся издание, сейчас вышло два тома.

Э. Челеби. Книга путешествий. Симферополь, 1996. Описание человека, который жил во дворце целый год в 1666 году.

Ф. Лашков. Шахин Гирей - последний крымский хан. Симферополь, 1991.

В. Ганкевич. Крымскотатарские медресе. Симферополь, 2001. Очень редкая книга.

Ю. Крикун. Памятники крымскотатарской архитектуры. Симферополь, 2001. Бесподобная книга, жаль, что на украинском.

Тунманн. Крымское ханство. Симферополь, 1991. Книга исследователя конца 18 в, который никогда не был в Крыму, зато был немцем, а значит - дотошным и непредвзятым.

Крымские татары - гордость тысячелетий. Сб, Симферополь, 2001. Очень редкая книга, я только в Академии наук в Москве ее видел.

Л. Рославцева. Одежда крымских татар. М, 2000.