Рисунок 1.

Рисунок 2. Турецкие валы.

Рисунок 3. Территория старого города - вид с вала.

Рисунок 4. Алексеевские ворота.

Рисунок 5. Собранная мной керамика.

Рисунок 6. Пороховой погреб.

Рисунок 7. Половецкие бабы возле погреба.

Рисунок 8. Пушка, Стамбул, 17 в.

Рисунок 9. Все, что осталось от мечети - экспонаты из музея и порохового погреба.

Рисунок 10. Правда, еще от нее остался этот изразец.

Рисунок 11. Четыре надгробия турецкого времени.

Рисунок 12. Такой была генуэзская стена.

Рисунок 13. Тавро для скота.

Рисунок 14. Медальон из античной монеты, Тана, 15 в.

Рисунок 15. Чаша, Азак, 14 в.

Рисунок 16. Вид турецкого Азака, гравюра 17 в.

АЗАК - УТРАЧЕННЫЙ МИР

Дирхем, Азак, 1358 AD

Слово, которое вы видите на монете, читается как "Азак". Так назывался некогда город Азов, который мне случилось посетить в мае 2002 года. Я был в Ростове-на-Дону, участвуя в конференции аграриев, то бишь в командировке. Каюсь, я забросил свои служебные дела, и потратил полдня, чтобы съездить в Азов, некогда один из крупнейших городов Восточной Европы (больше Лондона, говорят), центр притяжения амбиций Петра Первого, которому так хотелось сравняться с Иваном Ужасным и захватить одну из последних не разрушенных к тому времени бывших столиц Улуса Джучи.

В самом Ростове, городе молодом (основан в 18 веке) смотреть нечего. Тамошний музей, расположенный в помпезном здании - редкий образец как убогости экспозиций, так и нерадения и грубости рядового персонала, безусловно, худший областной музей в России из мной виденных. Но хватит об этом. На маршрутке за 12 рублей едешь 40 минут по степи, и въезжаешь совсем в другую цивилизацию. Одноэтажные утопающие в зелени дома, идеальная чистота улиц, морской воздух - это Азов.

Еще в маршрутке задумался о том, куда еду, глядя на попутчика. Наверняка он считает себя русским, но на вид он был истый тюрок, или скорее черкес (то, что казаки произошли от этого племени, кажется мне вполне доказанным после знакомства с трудами Азовского музея). Люди, конечно, в Азове отличаются и от ростовчан, и от прочих россиян вообще. Они очень любезны, любят жизнь (в 9 часов утра под навесом кафе группа пенсионеров совершала возлияния и пела казацкие песни), знают счет деньгам, своего не упустят, но несколько рассеянны, как все восточные люди, поскольку путаются в своем собственном городе и несколько раз указывали мне неверную дорогу. В окрестностях города множество топонимов тюрского и турецкого корня. Не буду перессказывать исследования местных ученых, скажу лишь, что бросилась мне в глаза по дороге вывеска - поворот на Батайск. Знал бы, снял бы вывеску! Ведь Батайск - образован от Батыя. Говорят, тут была его ставка. А находится Батайск вблизи Ростова и Азова.

Говорят, будто Азов основали еще до возникновения Улуса Джучи. В 1067 году где-то здесь убили половецкого хана Азупа, от которого и пошло якобы название города. На самом деле, Азуп явно притянут за уши, поскольку четких домонгольских слоев в городе не фиксируется. Да, поселения эллинского времени, сарматского периода встречаются в изобилии - один Танаис чего стоит, да и поблизости Азова находят вещи античных эпох, даже и на территории самого города. Не исключено также, что после убийства хана его имя перешло на здешнее урочище, которое и дало имя городу (хотя Азак выводят и из тюрского - "устье"). Но сам город создан, без сомнения, лидерами Улуса Джучи в конце 13 века, и сразу стал центром едва ли не мирового масштаба. Тем более, что в нем уже в 13 в возникла европейская колония Тана - на землях, выделенных ханом Орды (говорят, что в это имя итальянцы заложили воспоминание о Танаисе, что крайне сомнительно). Утверждения, будто Тана возникла еще в 12 в, суть недоразумение - та Тана находилась поодаль от позднейшей, близ Танаиса. В Тане пытались ужиться и венецианцы, и генуэзцы, непрестанно дрались стенка на стенку, но генуэзцы все же победили. Разрушенный в 1395 году Тимуром, Азак вскоре возродился и перешел под власть Османской империи в 1475 году, которая включила его напрямую в состав своей территории, подчинив областному центру - Каффе (Феодосии). В Каффинский санджак входили также земли вокруг Боспора, в том числе Анапа, и Южный Крым. Во главе Азака, как и других 8 городов санджака, стали газа - от слова "газават", "священная война", но означает это лишь титул, нечто вроде градоначальника. В момент аннексии в городе проживали среди прочих русские, занимавшие 21 дом. Никто кажется не уехал, купцы - греки и итальянцы - сразу занялись своим делом.

Русские пытались взять Азов со всей истовостью. Казаков, которые захватили город и удерживали его с 1637 по 1642 годы, конечно, нельзя считать русскими, но действовали они по указке Москвы, впрочем, она их потом и предала. Петр, едва оперился, явился сюда, и после неудачного первого похода захватил город в 1696 году, однако, в 1711 году  вынужден был вернуть его Турции. В 1736 году Россия опять захватывает Азак, но оставляет в 1739, произведя страшные разрушения. И лишь в 1774 году цари приходят сюда навсегда. Отсюда понятно, что от турецкой и тем более ордынской истории в городе остались самые слабые следы.

Оказавшись в самом центре города и купив карту, я уже через 10 минут приближался к крепостным валам (рисунок 1, 2), которые, как считается, насыпал Петр, но в народе называются почему-то "татарскими". Это, несомненно, валы если не ордынского Азака, то уж точно турецкого времени, которые потом использовал и Петр. Об этом говорит хотя бы форма валов: они не угловатые, как принято было в 17 веке, и как видел я в Выборге, а круглые, как строили в средневековье на Востоке. Я поднялся на вал, прошел по кромке. Кое-где видна низкая стена с декоративными зубцами - наверняка новодел советского времени. Высота валов дорстигает 15 ветров, диаметр территории, которую я обошел по кромке вала почти всю - думаю, больше километра. Валы обнимают порт, из которого прямой выход к морю, так что становится понятен замысел архитекторов Улуса (рисунок 3 - вид на старый город с вала). В вал врезаны так называемые Алексеевские ворота, построенные еще в конце 17 века Петром по европейской моде, перестроенные в 18 и 19 веках (рисунок 4). Они напомнили мне Аннинские укрепления в Выборге, того же времени. Турки, которые в 18 в некоторое время держали город, очевидно, не стали их перестраивать.

Под жесткой степной растительностью подъемного материала было не видать. Лишь на гребне вала я отыскал несколько черепков, да спустившись с него, там, где разрыто огородниками - еще. Один фрагмент - толстостенный остаток амфоры или скорее пифоса, вылепленной крайне грубо, из красной глины (рисунок 5). Два тонкостенных красноглиныных сосуда покрыты красным же лощением. Это на валу. Я думаю, их можно отнести к 14-15 вв, до Османского нашествия. Действительно, вал насыпали скорее всего турки, и уж точно они его подсыпали. Так керамика и попала из ордынского культурного слоя на верхотуру. По приемам и качеству изготовления глины она не отличается от образцов, виденных мной в Укеке. Поднятый на огороде фрагмент - тоже красноглиняный, но с коричневатой поливой, я определяю как турецкий 17-18 вв, ориентируясь на экспонаты из Азовского музея.

Побродив по узким улочкам старой крепости, полюбовавшись на дома, которым по 100 лет и которые хранят облик еще османских построек, я наткнулся на Пороховой погреб (рисунок 6). Считается, что его построил Петр, и датируется он 17 веком, но признается в то же время, что погреб выстроен на месте турецкого 16 в, так что турецкий он и есть, просто отремонтированный Петром после взятия. Это большой крепкий каменный дом с двойными стенами из ракушечника, снаружи обкладка из красного кирпича, углубленный в почву метров на 5. Когда-то его крыша сранивалась с землей, и землей же была присыпана. Сейчас внутри небольшой музей, рядом стоят привезенные из степей скифские бабы: они тут не к месту, но смотрятся живописно (рисунок 7). Спустившись вниз, я нашел любезного служителя, который показал мне экспонаты. Из них мне показались самыми интересными пушка, отлитая в Стамбуле в 17 веке, и хранящая на себе выполненные тонкой арабской вязью клейма (рисунок 8). Навершие мечети, найденное при раскопках в городе (другая часть навершия выставлена в Азовском музее, рисунок 9, кроме них от мечети остался еще изразец, рисунок 10), в прихожей лежат известняковые плиты с турецкий могил, среди которых есть выполненные действительно со вкусом (рисунок 11, на котором 4 надгробия, в том числе в форме чалмы).

От служителя я же и узнал, что дальнейшие поиски по крепости будут бесполезны. А искал я Генуэзскую стену, про которую читал во всех путеводителях. Судя по фотографиям (рисунок 12, фото из книги об Азове 1987 года издания), это невысокое сооружение, сложенное из известняковых плит. Ее построили в 14-15 в, может быть и не генуэзцы вовсе, а Ордынцы, поскольку они контролировали строительство в Азаке. Мне сказали, что стены уж лет 10 как нет. Ее сначала забрали забором, начали за забором стройку, да так и строят, причем стена в процессе куда-то делась, а куда - сами музейщики не ведают.

Посетовав, я сделал прощальный обход старого города и направился к музею, лучшему, как мне говорили, на Юге России. И меня не обманули. Глянув мельком на ископаемого слона, равных которому говорят в России нет, и, каюсь, пробежав залы с предметами сарматского и античного времени, я углубился в экспозицию эпохи Улуса и Осман, и тут начался пир. Без сомнения, это самая полная коллекция керамики, причем во всех формах и видах, и в идеальной сохранности, подобной которой нет больше нигде. Скажу лишь, что турецкая керамика представлена всех известных типов, причем каждый подписан, и, по одной этой витрине можно стать специалистом в столь мало разработанной области археологии. В отдельном зале - керамика всего средневекового мира, от Испании, где царили одно время арабы, через Италию и Византию, которая производила поливные сосуды, до Хорезма и даже Китая с его селадоном. Есть и вкусности совсем особого рода, как, например, тавро для клеймления скота (рисунок 13) в форме джучидской тамги (или скорее крымской 14 в), а также медальон из античной монеты, сделанный итальянцами в 15 в (рисунок 14). Монету видно плохо, но это, кажется, либо сестерций 2-3 вв AD, либо того же времени провинциалка. Ну уж раз я говорил про керамику, грех не показать здесь один из сотен типов ордынской керамики (рисунок 15).

Идеология витрин выстроена в традиционном духе. Казаки представлены героями и мучениками одновременно. На одной витрине - рассказ о находке целого "клада" черепов, причем предполагается, что это - именно казацкие черепа, то бишь головы, за которые воины Азака получали премию от властей Стамбула. Наверное, так, поскольку при головах найдены православные кресты. Но в изданиях, которые мизерным увы тиражом публикует музей, от идеологической заданности нет и следа. Я бы сделал выжимку из этих работ и издал бы в Москве. Так, местные ученые пишут о том, как турки пытались наладить в Азаке торговлю. Это опровергает расхожий тезис, будто турки превратили некогда цветущий торговый порт в мрачную крепость. Таможенные пошлины, взимавшиеся с купцов, мизерны - от 2 до 6 процентов (сегодня в мировой практике средний размер пошлины процентов 15). Это с кораблей, с сухопутных караванов вообще пошлин не брали (их взимали в Кафе). Много мифов насчет того, будто в Порте немусульман облагали налогом по полной. Данные по Азаку: для мусульман подоходный налог - 3 процента, для "неверных", но граждан - 4 процентов, для иностранцев - 5.

Но торговля действительно не задалась, поскольку помешал казацкий террор. Казаки грабили купцов, в том числе русских, да так, что в 16-17 вв торговое значение города было утрачено. Еще пишут суровую правду о том, что за людей прислал сюда Петр после захвата города. Это были смертники, уголовники, причем вместе с семьями. Раскопано жилище одной такой семьи, и автор раскопок признает, что быт этих поселенцев немногим отличался от животного положения. Итак, получается, что, разрушив высокую цивилизацию, которая существовала тут до него, пусть и лично ему враждебную, Петр на месте дворцов поставил землянки, поэтов и воинов заменил колодниками. От турецкого времени сохранилась одна гравюра с видом города. Воспроизвожу, дабы не подумали, что я преувеличиваю (рисунок 16).

Эпохе Улуса посвящено несколько интереснейших работ, в частности, рассказывающей, какие храмы построены были при ханах Джучи в Азаке. Всякая конфессия имела по церкви, и не по одной, были даже и монастыри. У армян, евреев, греков и православных русских были свои храмы, естественно, у мусульман тоже, и был даже монастырь дервишей, но неверных было пожалуй больше. Легендарная джучидская веротерпимость. Впрочем, она не всегда шла на пользу. Так, монахи из Италии, то бишь католики, отметились в Азаке как воры и работорговцы. Они оправдывались тем, что перед продажей живого товара за море предлагали рабам креститься, впрочем, потом все равно продавали. Один монах взял денег в долг, чтобы выступить посредником в торговой операции, покупке 200 рабынь, да и сбежал. Другой, францисканец брат Термо, наловил куропаток, продал, купил раба-черкеса и назвал его Куропаточка. Безусловно, Азак был адом для многих тысяч людей, захваченных на северах и продаваемых через этот порт на юг. Но штука в том, что все здешние насельцы баловались этим промыслом, вне зависимости от нации и исповедания. Кстати, русских рабов, наверное, здесь было не так много просто потому, что ценились они невысоко: мне попалось высказывание на этот счет одного литовского автора 17 века, который говорит, что московиты ленивы и вороваты, а потому берут в рабы их неохотно, гораздо больше котируются уроженцы Великого княжества литовского. Короче, вспомним поговорку, рожденную в Азаке, а может, в Крымском улусе: "Иван, пока ты пьян и спишь, я, Ахмет, тружусь, связывая тебя".

Совсем мало мы знаем о таких страницах истории Азака, как, например, о творчестве здешнего уроженца, ногая по национальности Досмамбета Азовского. Он жил в 16 в, и в своих стихах ратовал за независимость от Порты. Стихи дошли, но не изданы. Я читал отрывки - они хороши:

За озером, где лес стоит сосновый, / Случайно мной камча обронена. / Оленья шкура служит ей основой, / Ремни - из кожи южного слона. / А рукоять из меди как искрится, / Обернутая нитью золотой! / Вдруг крот ее изгложет иль лисица? / Что скажет мне Азов престольный мой?

Камча - символ мужественности и достоинства, потеря ее считалась позором. Это перекликается с известными стихами поэта 7 в ВС Архилоха, который в бою потерял щит, и переживал, что теперь его носит перс. Архилох бросил щит, предпочтя жизнь. Досмамбет вернулся за камчой, был ранен и вскоре умер. Это - его посмертные стихи. Два разных менталитета, две культуры. Архилох:

И пускай погибает / Щит мой, Главное я / Смерти избег.

Много позже Гоголь использует стихи ногайского поэта в рассказе о Тарасе Бульбе.

Погуляв напоследок по этому уютному городку, я выехал в Ростов, где приметил в постройках 19 века все тот же турецкий стиль, разругался с работниками Ростовского музея и позанимался немного целью командировки, а уже вечером самолет унес меня в Москву, и около 11 вечера я показывал Наталии свои немногочисленные трофеи. Азов лежал на юге, прячась от жары в кипарисах.

Евгений Арсюхин,

май 2002